oh, da hat sich jemand im Forum vertan, hier geht es mehr um Technik.
Empfehlung für Dich: spin.de Forum (DE)
(der Name ist wohl Programm: spin = drehen, oder auf Deutsch der Anfang von "spinnen")
Ich bin sicher Du findest dort Gleichgesinnte!
Zum Beispiel beim Unterthema: Tautologisches Geblubber XXV (das gibt es wirklich)
Wie Du siehst, wir helfen hier (fast) jedem...
Viel Spaß dort! 
Kurze Anmerkung dazu:
In beiden Fällen besteht das Risiko, dass da etwas nicht wie vorgesehen funktioniert.
==
"hoppelnde Anzeige": Die Welle ist ok, oder kommt das Eiern von dort?
Nachtrag: Ich würde per Dremel den aus dieser Sicht dachförmigen Bereich ausschneiden, dann die beiden Schrauben entfernen. Dann sollte das Innenleben soweit offen liegen, dass Reinigung und Schmierung möglich sein können.
Falls das so klappt, wäre das Schließen sicher gut möglich. Optik spielt an dieser Stelle ja keine Rolle.
Was meint ihr?
Hier mal Bilder eines nicht ganz optimalen Öffnungsversuch eines Tachos aus meinem Fundus.
Nicht von mir (natürlich nicht)...
Vielleicht sind die für eine Lagebeurteilung
hilfreich. 
Moin Willi, meine Vermutung: Nach 40 Jahren sind im Anzeigeinstrument Verharzungen entstanden. Vor allem bei Fahrzeugen, die länger nicht bewegt wurden.
Zu dem letzten Punkt fehlt mir die eigene praktische Erfahrung. Ich sehe zwar unten am Gehäuse des Instruments zwei Schrauben, kann aber nicht sagen, ob sich so auch das gesamte Gehäuse öffnen läßt.
Vielleicht bist/wirst Du der erste, der das macht! Ggf. bitte an Bilder für die Nachwelt denken!
In jedem Fall wünsche ich Dir viel Erfolg!
Saludos Jochen
Hallo,
folgende Fragen/Bitten dazu:
Danke für Deine kurze Rückmeldung dazu!
Saludos Jochen
Hallo Etti,
was soll ich sagen? Reinste XT-Lyrik, gratuliere!
Dein Bericht zeigt wieder einmal, wie vielfältig die Fehlerursachen sein können. Übrigens habe ich auch auf meinem Leidensweg PickUp-Spule, Zündspule und Ladespule gemessen. Im Zuge dessen habe ich dann auch die Zündspule quergetauscht. Bei mir jeweils ohne Befund/Verbesserung.
Was kann man aus alldem lernen?
Meine Erkenntnisse:
Damit für mich klar: Man sollte die von Etti genannten Teile einbaubereit in der Garage haben...
Kurz zum LuFi: Hier weiche ich mittlerweile auf "Meterware" (Luftfiltermatte) aus. Die gibt es in unterschiedlicher Stärke (z.B. 5-10mm) und Dichte (z.B. 60-80 ppi).
Wie auch immer: Danke für Deinen Bericht und nun viel "Freude am Fahren"!
Saludos Jochen
Kurzer Nachtrag: Ich habe eben einmal probiert, wie sich ein funktionierender Choke bemerkbar macht.
Das ist insofern nachvollziehbar, da ja das Volumen in der Schwimmerkammer für den Choke zum einen sehr gering ist, und zum anderen der Zufluß von Benzin in diese Kammer durch die Düse begrenzt ist. Das heißt es dauert eine Zeit, bis diese Choke-Kammer wieder gefüllt ist.
Damit ist für mich nun auch klar, was passiert, wenn die mittlerweile bekannte Dichtung dort defekt ist, oder fehlerhaft durch einen O-Ring ersetzt wurde:
Wenn nun der Choke nicht mehr dicht schließt, wird dem Gesamtgemisch so fallweise zuviel Benzin oder zuviel Luft zugeführt, Zudem kann es den Zustand geben, dass die "zufällig" entstehende zusätzliche Gemischmenge "passt".
Das insgesamt entstehende Gemisch ist damit fallweise zu fett, zu mager oder genau richtig.
Insgesamt erklärt sich für mich damit, warum (zumindest in meinem Fall) die Fehlersuche inklusive zahlreicher Maßnahmen zur vermeintlichen Fehlerbehebung so lange zu keinem Ergebnis geführt hat: Es waren zwei Fehler:
Nur beide Fehler zusammen sorgten aus meiner Sicht für das sehr variable Fehlerbild, dass mit keiner meiner anderen Maßnahmen behebbar war.
Ist das so für euch auch nachvollziehbar? Habt ihr noch andere Lösungs-/Erklärungsansätze?
Mutter Damit musst Du wohl doch noch den China-Choke (s.o.) ordern...
Es bleibt spannend!
Saludos Jochen
Hi Etti, alles richtig!
Leider gibt es den Michelin Sirac in 110/80-18 derzeit nicht (mehr?), der war für mich perfekt.
Und wie Du sagst, man kann mit beiden übergangslos Straße/Offroad fahren. Ich fahre Offroad dann mit etwa 1,45/1,65bar (bei etwa 20C), was auf der Straße gerade noch geht. Warm sind es dann eh etwa 1,6/1,85bar.
Saludos Jochen
ok: Ich hatte mich darauf bezogen: "Ich kann also bequem niedertourig im Stadtverkehr fahren, aber im letzten Gang dann durchzubeschleunigen geht nicht wirklich. 2 Gänge runter und alles läuft wieder rund, auch bis Tempo 130." Da stand nichts von höheren Drehzahlen in unteren Gängen.
(Aber probiere mal aus, was passiert, wenn Du z.B. im 3. Gang mit konstant 6.500/min fährst)
==
Dann verfeinere ich meine Antwort entsprechend: Wenn der Choke nicht richtig schließt, wirkt sich die daraus enstehende übermäßige Gemischanreicherung beim Beschleunigen in den Gängen 1-3 nicht so deutlich aus, wie in den oberen Gängen.
Warum könnte das so sein?
Weil die Dauer der möglichen Überfettung in den niedrigen Gängen kürzer ist, als in den höheren Gängen, in denen die Beschleunigung langsamer vonstatten geht.
Vorschläge:
Bin mal gespannt, was da jeweils rauskommt!
Schön, dass Du schon einen Schritt weiter bist. Offensichtlich sind noch ein paar Punkte nicht ganz ok (war bei mir auch ein längerer Weg..)
Ich übersetze was Du beschreibst: 1. Bei niedrigen Drehzahlen und hoher Last läuft´s noch nicht, 2. bei höheren Drehzahlen und hoher Last dagegen schon.
Das kann ein Hinweis darauf sein, dass bei 1. das Gemisch noch nicht stimmt. also zu fett/zu mager ist.
Könnte es sein, dass der Choke immer noch nicht ganz schließt? Dann würde laufend eine Gemischanreicherung stattfinden. Wenn man dann annimmt, dass bei hohen Drehzahlen insgesamt wesentlich mehr Luft angesaugt wird, hat diese fehlerhafte Anreicherung in diesem Fall (2) eine kleinere Auswirkung, als bei kleinen Drehzahlen, (Fall 1).
Dieser Effekt wirkt dann ähnlich wie eine zu frühe/zu späte Öffnung des Sekundärvergasers.
Zur Überprüfung könntest Du versuchsweise den Choke bei verschiedenen Fahrzuständen ziehen. Wenn Du dann keine Unterschiede feststellst, könnte an dem nicht richtig schliessenden Choke liegen.
Was meint ihr dazu?
Kurz zum Thema 'Ölkühler': das habe ich auch mal überlegt. Mich dann doch dagegen entschieden. Meine Gründe:
1. Wieder ein paar Dichtungen, die undicht werden können.
2. Wieder ein paar Bauteile mehr, die versagen, abreißen bzw. beschädigt werden können.
3. Bisher hatte ich trotz häufig sehr hohen Belastungen/Temperaturen keine Störungen erlebt.
4. Kann man das mit entsprechendem Öl und entsprechenden Wechselintervallen gut beherrschen (s.o. und Stand heute...)
Zu 3 : Hat einer von euch da andere Erfahrungen machen müssen?
Also: Liqui Moly schreibt, dass Temperaturen über 120C dazu führen, dass sich dann verschiedene Additive "verabschieden " (meine Kurzversion dazu). LM empfiehlt daher bei entsprechenden Fahrzeugen, nach dem Fehler zu suchen (entfällt bei uns wohl...), und den Wechselintervall auf 15.000km oder 1 Jahr zu verkürzen.
Wechselintervall bei mir sind etwa 1 Jahr bzw. etwa 6.000km. Entspricht bei mir etwa 120 Betriebsstunden. Bei 3 Wechseln also etwa 4l, plus etwa 0,6l für das Auffüllen. Das heißt, 5l in drei Jahren, damit ist auch 'besseres' Öl leistbar.
Spaß am Rande: was ist der Unterschied zwischen billigem und teurem Öl?
'Profitin' !!!
(Habe ich von einem Profi eines deutschen Ölherstellers, dessen Name mir entfallen ist.)
Warum ich dennoch 'besseres' Öl verwende? Weil ich glaube/hoffe, dass die Produktqualität über die Jahre konstant ist.
Wie man sieht: Profitin wirkt...
Saludos Jochen
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der Faserring dafür gedacht ist. Da es an der Stelle nicht besonders heiß sein dürfte, sollte das funktionieren. Passt den dann die Gesamtstärke?
Hallo Jan, wieder mal ne interessante Frage.
Hier mal meine Werte der letzten Jahre (ich schreibe das immer wieder mal auf) in Abhängigkeit von der Aussentemperatur:
| Außentemperatur (in °C) | Motoröl (in °C) |
| 16 | 130 |
| 24 | 116 |
| 30 | 123 |
| 34 | 139 |
Ich habe noch sehr viel mehr Messwerte. Aber: Wie man sieht, hängt es wohl mehr vom Leistungseinsatz (bei mir: leichtes Gelände bis zügige Landstraße) als von der Außentemperatur ab. Ich messe immer mit einem Laserthermometer vorne zwischen Drehzalmesserwelle und Rahmen. Aus meiner Sicht sind rund 120C "irgendwie ok".
Immer auf den Ölstand achten, wie haben nur etwa 1,4l Öl im Motor. Zum Öl selbst: Ich habe mal nachgeschaut, was Käfer/Porsche-Tuner so nehmen. So bin ich bei 20W50 und 10W60 gelandet. Ich haue dann noch 2% MoS2 rein, fertisch!
Also: 130C sind aus meiner Sicht im Regelfall unbedenklich, bin trotzdem mal auf andere Meinungen gespannt.
Saludos Jochen
Wieder mal interessant: wenn ich das richtig verstehe, sind im Satz Teile, mit denen es so nicht dicht sein würde? Wenn das so ist, würde das einige Probleme erklären, die bisher (auch von mir) anders zugeordnet wurden. War das ein Keyster-Satz?
Das ist jetzt ein Deckel mit der Kennzeichnung "1" außen am Boden, der an einem Vergaser "01" montiert ist (spitzer Choke).
Diesen Vergaser fahre ich derzeit, nachdem ihn gründlich geschallert, anschliessend alle Dichtungen/O-Ringe ersetzt, und nach Vorgabe eingestellt habe.
Damit läuft die Kiste perfekt!
So sieht die richtige Dichtung aus. Man kann dort gut die (notwendige) Stärke erkennen.
Hallo zusammen, alles sehr interessant!
Wie schon festgestellt, gibt es zumindest 2 Vergaservarianten:
Zudem gibt es zumindest 2 Schwimmerkammervarianten:
Und: beide Deckel finden sich (bei mir) ohne feste Zuordnung zur Vergaservariante, also "mal so, mal so".
Spaß am Rande: Der Innenraum meiner Primärvergaser (00) sieht deutlich anders aus, als der von Arne hier gezeigte. Da wurde wohl mal die Gussform angepasst.
Zum O-Ring: Ich habe eben einmal den nicht funktionierenden Vergaser zerlegt. Der dort von mir eingebaute O-Ring hat einen Schnurdurchmesser von 1,7mm, konnte also nicht dichten. Denn: Die Vertiefung im Vergaseroberteil ist (bei mir) 2,00mm tief. Schlussfolgerung: Der hier zu verwendende O-Ring muss also vor dem Zusammenbau mehr als 2,00mm haben.
Die von mir intuitiv (besser: zufällig) gefundene Kombination besteht aus 1,7mm O-Ring und 0,8mm Kupferring, also "cool durch Zufall" (Song von Stoppok, mal reinhören).
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich den Kupferring in die Vergaservertiefung eingelegt.
Gleich folgen noch Bilder dazu.
Saludos Jochen
Kompletter Choke (O-Chinateil, für rund 6,- Euro ) bei ebay... Ist bei dem Preis wohl einen Versuch wert (flache Ausführung)
