Kurbelwellengehäusedichtung

Da iss nur Dichtpampe dazwischen.
Die Kurbelwellenlager gehen eigentlich nicht unvermittelt übern Jordan, kosten andererseits auch kein Geld.
Normal sind C3-Lager verbaut, nimm C4, die haben mehr Lagerluft (der Innenring kann weiter taumeln), das macht einiges an Standzeit aus.
Schau dir aber unbedingt das Kolbenbolzen- und das Pleuelfusslager an, speziell letzteres verursacht im Fall eines Exitus gerne mal exorbitante Schäden.
Wenn du das Gehäuse eh auseinander hast und dein Vergaser sensibel regelbar ist, schmeiss die ausgleichswelle raus. Brauchst dann aber nen etwas höheren Leerlauf, um die fehlende Schwungmasse auszugleichen, dafür biegt das Ding ohne die zusätzliche rotierende Masse ab wie n Kugelblitz.
Zwar führt die gehäuseentlüftung durch die AGW, solange deine Kolbenringe aber nicht jenseits von gut und Böse sind, sollte es da nix gross raussabbern, und wenn legste halt den Entlüftungsschlauch in nen Behälter, der die suppe auffängt, statt sie in den Luftfilterkasten zu blasen.

Moin,

ich hatte einen TT- Motor mit ohne Ausgleichwelle.

Für M I C H war es nicht merklich mehr an Durchzug, andererseits schüttelt der Motor doch dann ein wenig.

Wenn du die Kurbelwelle eh rausnehmen willst, kuck dir auch unbedingt das Pleullager auf der Kurbelwelle an.

Da sollte horizontal kein Spiel drin sein. (na gut 100tel mm) :wink:
Vertikal darf Spiel drin sein.

Für C 4 Lager würde ich die Kurbelwelle vorher feinwuchten lassen.

Gruß,
Peter

So... da hau ich dann mal die Definition vom Chefkoch rein:

"Dirko ist nur zum draußen draufhaun... beim zusamenbaun der beiden Hälften nimmt man Hylomar und davon nur ne Fingerspitze für die ganze Fläche!"

Also ich hatte die Frage auch und hab mir einfach Hylomar gekauft... kost nen 5er oder so!

Gruß

Leistungsmässig bringt das Entfernen der AGW natürlich nix. Der Motor dreht vielleicht etwas fixer hoch, aber darum gehts gar nicht und davon hab ich auch nix geschrieben. Aber ein knappes Kilo weniger rotierende Masse macht das Ding einfach handlicher. Und man kann bei der 350er beim besten willen nicht sagen, dass sie vibriert. bei ner 550er isses schon sträflich, die AGW zu entfernen;- der Motor läuft ja wie ne Turbine und war mit Sicherheit einer der besten Eintöpfe, die Yamaha je gebaut hat.
Aber jeder, wie er mag...
Ob du C3 oder C4 Lager kaufst, macht finanziell nur ein paar Cent unterschied. Denke nicht, dass die Kurbelwelle feingewuchtet ist. Die ist krumm und eiert. Dadurch derhen sich die Lgerinnenringe nicht einfach um ihre achse, sondern taumeln. Und dadurch, dass die C4 Lager dies in erhöhtem Umfang zulassen, halten sie einfach länger.
Ein Freund, der regelmässig Rennmotoren baut, die nach zwo Wochenenden auf der Rennstrecke ne frische KW kriegen, sprach mal von anderthalbfacher Standzeit.
Davon abgesehen, dass mir effektiv noch nie KW-Lager kaputtgegangen sind, würde ich mal pauschal mit 50tkm für die Lager rechnen, dementsprechend 75tkm für die C4 und an der Stelle einlenken, dass dein Kolbenbolzenlager normal deutlich früher fällig sein kann.
Der Kolbenbolzen draf im Pleuel kein spiel haben. Er soll saugend durch das Pleuelauge geschoben werden können, darf aber weder darin kippen, oder sich in radialer Richtung bewegen lassen.
Neues Pleuel wird so um die 100Öre kosten, es kommt aber noch die Arbeitszeit dazu und es ist die Frage, ob du evtl nen Betrieb findest, der dir das Pleuelauge mit ner Bronzebuchse ausbüchsen kann. Das hält dann, fachgerecht und winklig ausgeführt, normal bis in die Ewigkeit, solange das Pleuelfusslager durchhält. Seitliches Spiel bei dem ist normal, ich kenne aber die Gernzwerte nicht, ich meine, 0,7mm, bin aber nicht sicher.
Wer eigentlich nen ganz guten Plan von den Motoren hat, ist der Teuchert in Hersbruck, leider nutzt das nicht immer was, wenn irgend ein Hiwi in der Werkstatt das Ding zusammenschustert.

Hi Achim !

spiel KW ist unten Seitelich gemeint , viekkeicht solltest dir doch mal nen Rep buxh zulegen da stehen solche Toleranzen drin.
Pleuel Spiel seitlich zwischen 0,35 und 0,85 mm zb

Gruß Frank

Genau

Zitat von trischter

Ob du C3 oder C4 Lager kaufst, macht finanziell nur ein paar Cent unterschied. Denke nicht, dass die Kurbelwelle feingewuchtet ist. Die ist krumm und eiert.
Dadurch drehen sich die Lagerinnenringe nicht einfach um ihre achse, sondern taumeln. Und dadurch, dass die C4 Lager dies in erhöhtem Umfang zulassen, halten sie einfach länger.
Ein Freund, der regelmässig Rennmotoren baut, die nach zwo Wochenenden auf der Rennstrecke ne frische KW kriegen, sprach mal von anderthalbfacher Standzeit.

Moin,

das ist mir irgendwie nicht klar. ??

Hab im Netz dieshier dazu gefunden :
Lager + Normen

Hier geht es zwar um Skaterrollen, ist aber vom Prinzip ähnlich.
Die einzelnen Kugeln des C4 Lager müssen bei einer nicht feingewuchteten Kurbelwelle mehr Kräfte aufnehmen und verschleißen dann schneller. (hier sind es Sprünge)
Unser Motorinstandsetzer sagt deshalb sollte man bei Verwendung von C4 Lager auch unbedingt feinwuchten.

oder irre ich da ??

Gruß,
Peter

Pedro:

Zitat

oder irre ich da ??

Eigentlich irrst du nicht, nein.
In der Praxis isses aber so, dass die Lager für deutlich höhere Drehzahlen ausgelegt sind, als sie beim Eintopf auch nur annhähernd möglich sind.
Daher wirkt sich die grössere Lagerluft auf die Haltbarkeit am Motorrad trotzdem positiv aus, weil der Effekt des grösseren Spiels den schnelleren Verschleiss an Lagerringen übersteigt.
Will meinen: würden die Kisten konstant mit 20000 revs drehen und die Kurbelwelle eiern wie Sau, gingen wohl die Lager eher kaputt, wie dein Motorenmann dies im Sinn hat.
Da unsere Kisten und auch die allermeisten anderen nichtmal 10000 als Drehzahlgrenze haben, hält im Vergleich zu allen anderen teilen das C4-Lager bis zum jüngsten Tag.

Zitat von achim457

ok bin überredet :lol: werde die aw nicht mehr einbauen :lol: und dann mir gleich noch c4 lager besorgen. kann auf das angesprochene feinwuchten verzichtet werden??

Wenn es dir jemand ordentlich macht, schadet es absolut nicht, was den rundlauf der KW angeht und die Belastung der daran hängenden bauteile. Ich hab aber Betriebe kennengelernt, die nur Geld dafür genommen haben, willkürlich "Wuchtbohrungen" in die Kurbelwangen zu bohren udn nichtmal die Gerätschaft hatten, ne Unwicht der Kurbelwelle mit Pleuel dran zu messen...

Zitat

und zum kolbenbolzenspiel ( kolben u. bolzen sind neu) wenn verhanden wie stark sollte die wandstärke der hüllse sein?? ist es besser die hüllse ins aufgebohrte und geriebene pleuel einzupressen und für den kolbenbolzen ne passung von h7 zu machen??? oder soll die hüllse auch im pleuel spiel haben( klingt mir aber nicht sinnvoll :roll: ).

Ich hab immer das Pleuel aufgerieben (nicht wegen der Oberfläche sondern weil das auf der Pleuelbank nicht anders ging), die Büchse auf 4/100 Übermass gedreht und (vorher) innen den KoBo-Durchmesser rein.
Der verengt sich dann beim Einpressen wieder und wird genau auf Mass gerieben, bis der Bolzen saugend durchgeht.
Wanddicke der Büchse war wohl so um nen Millimter.

Zitat

das pleuelfußlager ist das ein rillenlager oder auch gleitlager? glaube da war was mit rillen wo sollte das spiel von 0,7mm gemessen werden? vermute am pleuelauge bzw. oben? unten wärs dann a bissl viel :roll:

Fuss issn Wälzlager. Wenn du ein altes Pleuel hast, ist noch ne Spritzbohrung drin. die muss in Drehrichtung nach hinten zeigen (wenn du das Pleuel rauspresst/-pressen lässt.
Axialspiel wird zwischen Pleuel und Anlaufscheibe und/oder Anlaufscheibe und Kurbelwange mit ner Fühlerlehre gemessen.

Wennst die Kurbelwangen auf der Presse ausrichtest, press die nen Millimeter ineinander und nimm nen Winkel zum Peilen. Das geht schonmal relativ genau. Dann Zusammenpressen. Das Axialspiel musste immer wieder mit ner Fühlerlehre prüfen. Bloss nicht reinstecken und zudrücken, bisses passt;- die Lehre geht nie mehr raus...:mrcheese:
Zum Schlagrichten brauchste zwo Prismen, wo du die KW mit den Lagerzapfen reinlgest und am Ende der Zapfen mit ner Messuhr die Unrundheit misst. Mit etwas räumlichem Vorstellungsvermögen (ohne brauchste nicht erst anfangen, da geht dein Hammer kaputt, bevor du nen Stich machst...) siehst du, wie die Kurbelwangen zueinander verschoben werden müssen.
Zum Richten legste die KW auf deinen Oberschenkel, hältst sie mit einer Hand am Lagerzapfen und haust mitm Kupfer(!)hammer auf die Wange.
Man hat relativ schnell raus, wie fest man hindreschen muss, um wieviele Hundertstel gut zu machen.
Meine beste Welle lag bei einem Hundertstel Unrundheit.

Messen geht auch, in dem du die KW zwischen zwo Körnerspitzen einspannst und die Messuhrfühler da anlegst, wo normal die Lager sitzen.

Zitat von achim457

moin trischter,

ach ja wichtig. alles im kalten zustand??? oder irgendwas erhitzen bei der de u. montage???????????????????????????????????????

danke nochmal

Moin,

am Besten das Motorgehäuse im Bereich des Kurbelwellenlagersitzes mit Heißluftföhn erwärmen, die KW-Lager eine Stunde vorher ins Gefrierfach packen.
Bei der Montage flutschen die Dinger dann so rein.

Gruß,
Peter

Wenn Du's schneller haben möchtest, probier's mit Kältespray. Dann wird Deine Frau auch nicht auf die Idee kommen, Wälzlagereintopf in der Mikrowelle aufzutauen

DP+MdM: falsche baustelle. Wir reden vom Kurbelwellenzusammenpressen.
Da kann man sich die Erwärmerei und Abkühlerei sparen. Das dauert so lange, dass sich die Bauteiltemperaturen angleichen, bevor man den Pumpenschwengel der Hydraulikpresse überhaupt angefasst hat.

Der cheap trick mit dem Kältespray würde mich in der Realität auch mal sehr interessieren. Kann mir weder vorstellen, dass man damit n effektives Runterkühlen bis in den Bauteilkern erreichen kann (daher denke ich, man kann es sich auch sparen;- ich hab Kältespray immer nur zur Bauteilprüfung gebraucht), noch, dass man im Gefrierschrank mit den paar Grad Minus den entscheidenden Vorteil holt.
Wenn ich den Lagerring zB auf 200°C erwärme, kommts auf die Lagerzapfen mit -10°C auch nedd mehr an.
Und, btw: die Hektik wird der angelegenheit auch etwas genommen und man kann vernünftig arbeiten, wenn nicht alles huschhusch gehen muss, weil die Brocken abkühlen oder sich erwärmen, wenn man nicht schnell macht. Nochmal anwärmen iss ja eher weniger das Thema gegenüber noma ne Stunde warten, bis der Frigo die Lager wieder auf unter Null hat...

Lagerring? Meinst Du die äußere Lagerschale?
Ich glaub, 200° sind ein bisserl zu heftig. Das ist ja fast schon Anlass-Niveau ...