Kuplung

Hi,
Brauchst nur die Scheiben. Ich hab noch einen Satz der ganz gut ist.
Mfg Driver :twisted:

meinst du die reibscheiben oder die kupplungslammenlen ??
daß die reibscheiben hinüber sind das glaub ich nicht oder hast du schon über 50tkm ???
da brauchst nur kupplungslamellen tauschen und die federn solltest auch gleich tauschen!!
lamellen kosten beim louis 72 euro und die federn 13,95!
bei heingericke 46 euro und verstärkte federn um 9 euro!
sind genauso gut wie originalteile!

mfg!

Zitat von Driver

Hi,
Brauchst nur die Scheiben. Ich hab noch einen Satz der ganz gut ist.
Mfg Driver :twisted:

ich auch - jede lamelle hat 2,8 mm mindestens - aber hol dir für die 15 euronen neue federn !!! dann fährst du mit den dingern noch 20tkm !!

lm

ps: melde dich wenn du das zeuch und von wem brauchst !

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…7907281220&rd=1

was ist denn hiermit???

vielleicht ist das ja was für dich....
grüße

Zitat von abraham

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…7907281220&rd=1

was ist denn hiermit???

vielleicht ist das ja was für dich....
grüße

Also bei der Kupplung gibt es Metallscheiben -->6 Stück davon 1x 2mm stark und 5x 1,6mm stark. und es gibt die Kupplungslamellen aus organischem material sieht aus wie pertinax. davon hat man sieben stück ! neu haben sie 3,2mm stärke und veschleißgrenze liegt bei 2,5mm wenn ich mich nicht irre ! wichtiger sind allerdings die kupplungsfedern aus dem korb ! das sind 5 stück -unbedingt nachmessen !!
Neu haben sie 42mm und die verschleißgrenze liegt bei 40mm --> man kann ganz schön staunen was das bei den federn ausmacht - erlebe es immer wieder !! ich persönlich mache die 2x im jahr neu --> ergo gute federn = weniger abrieb und belastung an den lamellen !

und was der meister abraham entdeckt hat ist ein kompletter korb mit Lamellen und metallscheiben !! Also zu greifen !!

Wie ist dein nickname von ebay ? - nicht das man sich überbietet !!

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…7907281220&rd=1

was ist denn hiermit???

vielleicht ist das ja was für dich....
grüße

lm

Ähm...Signatur überdenken...sonst kommt ein böser Moderator vorbei und verhaut dich

(wenn der ztein nicht schon nach 5km seinen Krümmer neu befestigen müsste *gg*)

Rolf

Och,
nu is dat schöne Bild wech

Soll dat nich anners ? :wink:

Gruß,
Peter

Zitat von ThUnDeR

Boa meine kuplung ist platt oder eher glatt war heute beim Yamahamann und die kostet doch echt 149 € mit allen scheiben ist des normal ? !! *heul* bin doch schueler :*****(

Endlich mal wieder zuhause;- und dann im eigenen Bett schlafen... Boaaah, ey!
Jaja, die Kupplung, das mystische Wesen, nach dem ja sogar ein motordeckel auch benannt ist...
In reisserischen Wüstenreisestories mit Gummistoppeln vom Landrover-Reifen mit Hilfe von 2-K-Kleber aufgearbeitet, am Chaberton mit Penny-Münzen verstärkt, und was weiss ich, was im Laufe der jahrzehnte da an originellen Instandsetzungsmassnahmen zusammenkommen konnte...!
Was iss dran?
Die Funktion setzt sich ja zusammen aus den Reibscheiben, die in der Lage sind, sich selbst aufzuopfern, um mechanische Energie in Wärmeenergie (Reibung) umzuwandeln, und die Federn, die das Reib-/Stahlscheibenpaket zusammenpressen.
Weiter oben haben wir verschiedene Rezepte zum Überholen gelesen, früher gabs bei Louis auch ein Uberholpaket aus Reibscheiben und Federn, ich hab neulich eines bei Matthies gesehen, ca 70,- Euro, geht also noch. Aber wie hängt das Alles zusammen?
Nun, die Reibscheiben sollen im eingerückten Zustand ja nicht reiben, sondern kraftschlüssig aneinanderpappen, und dabei helfen die Federn enorm, denn die Grösse der Kräfte und Momente, die die Kulu übertragen kann hängen einerseits von der grösse der reibfläche ab(daher haben die fetten Boliden auch mehr Reibscheiben), zum andern von der Kraft, mit der sie aufeinandergepresst werden, also der Kraft, die die federn so aufbringen.
Was viele nicht in Zusammenhang bringen:
Nimmt man ne ausgebaute feder im Ruhezustand, hat sie ne bestimmte Länge. wenn man sie nun zusammendrückt, sagen wir, um 2mm, benötigt man ne bestimmte Kraft x. Die Feder drückt dann annähernd mit der gleichen Kraft ixs wieder auseinander.
Will man die Feder nun statt 2mm 4mm weit zusammendrücken, also doppelt so weit, verdoppelt sich bei einer linearen feder auch die aufzuwendende kraft auf 2ixs, ebenso drückt sie annähernd mit der doppelten kraft 2x auseinander. So!
Im ausgebauten Zustand gibt es ein Mass für die Länge der Feder, nehmen wir an, 42 mm. dies gibt logo an, wie lange die Feder im Ruhezustand, also unzusammengedrückt, ist.
Was nicht angegeben ist, ist das Mass, das die feder hat, wenn sie eingebaut ist, da stützt sie sich ja am einen Ende an der Druckplatte ab, am andern sitzt ne Scheibe mit Schraube, die wir in den Zapfen an der Kupplungsnabe jodeln.
Nehmen wir an, dass die feder im eingebauten zustand um 12mm zusammengedrückt ist.
Das ist das sechsfache der 2mm, die wir zusammendgedrückt hatten, also wird die Feder beim Einschrauben mit einer Kraft= 6x zusammengedrückt, und drückt mit etwa derselben Kraft auseinander.
Das Ende, wo die Schraube mit der Scheibe sitzt, ist ja fest, da ändert sich nix, das andere Ende aber, das sich ja an der Druckplatte abstützt, das ist beweglich, zB wenn wir die Kulu ziehen, drücken wir die Druckplatte gegen die Kraft der feder zur Seite, lassen wir den hebel aus, drücken die federn die Platte wieder zuruck aufs Reibscheibenpaket und dieses zusammen.
Und hier sitzt der Knackpunkt:
Sagen wir, wir haben 8reibscheiben, die zusammen in neuem Zustand im Paket mit den Stahlscheiben 24mm dick sind.
Die 8 Reibscheiben verschleissen nun ein wenig, so dass das Paket jetzt nur noch 22mm dick ist, dann gibt unter der federkraft die Druckplatte 2mm weiter nach, bis reib- und Stahlscheiben aufeinander gepresst werden, und um diese 2mm ist nun in eingebautem Zustand auch die feder länger. Also nimmer 12mm zusammengepresst, sondern nur noch 10mm. Dies bedeutet, dass die Kraft, sie zusammenzudrücken nur noch 5x beträgt, und dass sie nur mit einer kraft von etwa 5x auch auseinanderdrückt.
leuchtet ein? oder?
Weiter: Oben habe ich gesagt, dass die Übertragbare Kraft/das Moment u.a. von der Fläche der reibscheibe/-n abhängt. Diese Fläche andert sich ja aber beim verschleissen der Reibscheibe gar nicht, sie wird ja nur dünner...!
Eben.
Die ganze Messerei an den Scheiben und federn ist nur ein Umweg, um mit einfachen Mitteln die Kraft zu bestimmen, mit der die federn das Paket zusammendrücken.
Und die Kraft wird kleiner, wenn a.) die Federn sich setzen, also im ausgebauten zustand schon kürzer sind (dann werden sie ja nicht mehr so weit vorgespannt, die Kraft die dazu notwendig ist, wird also kleiner, ebenso die Kraft, mit der sie auseinanderdrücken...), und
b.) wenn die Druckplatte weiter nachgibt, bis die Scheiben aufeinandergedrückt sind, da dann die Einbaulänge grösser wird, die Federn also weniger zusammengedrückt sind, und weniger stark auseinanderdrücken...

Massai langsam liegt also gar nicht so schief, wenn er die federn zwei mal im Jahr tauscht, auch wenn ich das für übertrieben halten würde, aber ich weiss auch nicht, wie er seinen Schatzchens heimleuchtet!
Letztenendes soll Eines klar werden: Wenn dat Dingen rutscht: Nachsehen, ob Korb und Nabe noch ok sind, wenn ja, Feder UND reibscheiben erneuern.
Die Stahlscheiben braucht man normal so gut wie nie, es sei denn, die kulu ist lange zeit gerutscht, und hat mit der dabei frei werdenden Wärme die Stahlscheiben so erhitzt, dass die sich verzogen haben. Dann trennt die Kulu nicht mehr richtig, die Gänge (vor allem inn Leerlauf) lassen sich sch.... schalten und vom Leerlauf inn Ersten krachts. meist sieht man das den Stahlscheiben aber auch an, die verfärben sich dann nämlich gerne, und dann lohnt es sich, nachzumessen, ob sie noch plan sind.

Mit diesem Wort zum Sonntach möchte ich mich dann auch verabschieden, muss Blümelein giessen und freu mich aufs Bett und Ausschlafen.

Halt, die Blumen müssen warten:
Kleine Schlaumeier könnten nun auf die Idee kommen, einfach Scheiben unterzulegen, damit die federn wieder mehr zusamengepresst werden, wenn sie eingebaut sind...
Nicht dumm!
Das ginge aber nur soweit, wie noch die Möglichkeit besteht, die federn beim Kupplung ziehen weiter zusammenzudrücken, denn irgendwann liegen ja die Wicklungen beim Zusammenpressen der Feder aufeinander, und man kann nimmer weiter zusammen drücken.
Für die Sahara-Expedition ist so ne Lösung zwar nicht so spektakulär wie die Sache mit dem Gummi aufkleben, aber solange noch Reibbelag auf den Scheiben ist, ist die Scheiben-Unterleg-Geschichte extrem einfacher und deutlich Erfolg versprechender.
Nur in der geselligen Benzingesprächsrunde steht man halt etwas blasser da......

das ist gut...
hab an meiner in letzter zeit bemerkt, dass sie nicht immer so packt wie ich will...
also würde es schon helfen wenn ich nur die federn austausche?
was kosten denn die? ist das viel arbeit?

Zitat von abraham

das ist gut...
hab an meiner in letzter zeit bemerkt, dass sie nicht immer so packt wie ich will...
also würde es schon helfen wenn ich nur die federn austausche?
was kosten denn die? ist das viel arbeit?

einfach mal die lamellen nachmessen und diefederrn ! liegen die federn unter 41 mm -- > austauschen !! rest unter ... siehe suche hab mich da schon mal ausgetobt vor kurzem !

lm

und vor allem - lieber 2x im jahr ( ich alter Kupplungsquäler ) die federn für 15 euronen getauscht als nen neuen Satz lamellen für 49 eus ( der genauso schnell im A... ist wie der alte) gekauft ! und ist vor allem im 10 min erledigt der federtausch !

lm

Moinsen

Die Kupplingsfedern bekommt man bei KEDO für 9,95, und die sind sogar verstärkt
Habt ihr nen Schimmer warum bei mir nur der dritte Gang schleift?? ich kann mir das nicht erklären. ist allerdings auch nur wenn ich schnell schalte.
Ist mir ein Rätzel.

MFG